Именно это количество воздуха, поступившее при сгорании, точно соответствует теоретической потребности. Только при этом соотношении гарантированно полное сгорание топлива и катализатор сможет почти полностью преобразовать выхлопные газы в более безвредные соединения. Обычный лямбда зонд, он же датчик кислорода, видит только это соотношение топлива к воздуху 14,7 к 1.

Если смесь будет богаче или беднее определить на сколько именно он не в состоянии. Широкополосные же датчики кислорода могут генерировать сигнал пропорционально содержанию остаточного кислорода в выхлопных газах в широком диапазоне соотношения топлива и воздуха.

Поэтому их начали активно использовать при тюнинге двигателей, а точнее для калибровки прошивки двигателя и более точной настройки состава топливной смеси.

Конечно же широкополосный датчик кислорода не панацея при настройке двигателей и если вы его купите за вас он ничего не настроит, что очень хорошо видно на примере одного популярного бородатого эксперта в области ДВС и любителя трансвеститов. Куда он только не сует это сэнсор смазанный супр... ничего толкового с этим почему то не выходит. Вроде что то и показывает, а понять что именно показывает он не может. Что бы что то делать, а тем более кого то чему то учить нужно иметь хотя бы начальное представление о том как это все работает. Уже сколько лет он не может заставить свою копейку ехать, а называет себя экспертом и учит кого то. Вторым ярким примером этого является популярный балабол автомаляр намба ван, заслуженный пингвиновед всея ютуб, который за что не возьмется все обосрет и себе и людям и кроме смеха его потуги ничего не вызывают. Ему что не дай все гавно, а то что обе руки левые так это мелочи.

Что то я отвлекся, извините, бомбануло.

Итак рассмотрим что входит в комплект широкополосного датчика кислорода INNOVATE LC-2 комплект 3795. 

 - Контролер, который непосредственно и обрабатывает сигнал с сэнсора.

- Удлинитель для подключения сэнсора к контролеру. Его длина что то около 2-2,5 метров.

- Провод для соединения контролера с компьютером.

Он выполнен под COM порт, поэтому для подключения его к вашему крутому современному ноуту, на котором вы катаете дотку, понадобится переходник COM в USB.

- Втулка с резьбой под датчик для вварки в выпускной коллектор, если в нем нет лямбда зонда с завода.

 Можно использовать и обычную ступичную гайку.

Только помните что при сварке все это дело ведет под воздействием температуры и чтобы не получилась вот такая история с датчиком, про которую я писал на своей странице ВК.

Обязательно после сварки прогоняйте резьбу специальным мечиком на 18 шаг 1,5.

Вваривать гайку сэнсора на атмосферниках нужно как можно ближе к месту соединения выхлопных труб в одну. На турбомоторах в даунпайп недалеко от турбины. Датчик термостойкий не сгорит не ссы! Видел видео на ютубе где один известный эксперт по заднему приводу пытается с помощью одного такого ШДК настраивать мотор на двух карбах, судорожно крутя все подряд винты на них и ковыряя отверткой заслонки и жиклеры, на протяжении 5 или 6 получасовых серий, в итоге решает отложить настройку на неопределенный период, потому что "неведомая херня какая то происходит", "карбы гавно", "до него все неправильно сделано", и он "не поймет в чем вообще дело". Многокарбовые моторы, к его сожалению, настраиваются немного по другому. Может через пару лет до него дойдет почему и как. Ну да ладно, главное показал что супр... в мотор залил – деньги отработал.

- И конечно же сам сэнсор. С сэнсором нужно быть внимательным. Некоторые продавцы в нашей замечательной стране закупают такие наборы без сэнсоров. Они естественно намного дешевле, а сами сэнсоры заказывают самые дешевые в Китае.

Комплектуют все это и впаривают вам как заводской комплект, зарабатывая на этом дополнительный профит. А вы потом через какое то время выкидываете этот сэнсор и покупаете нормальный, а стоит он немало. 

Вам очень повезет если вы еще не успеете им уложить мотор. Будьте внимательны с этими барыгами. Именно поэтому я советовал обращать внимание на пломбу на упаковке.

- Есть еще прибор с проводкой для подключения к контролеру. Именно в этом комплекте прибор с синей подсветкой. Есть еще зеленые и красные приборы.

- Ну и всякие инструкции и наклеички.

Все конечно же на английском языке. Поэтому мы их читать не будем, а будем как все нормальные пацаны делать все методом тыка. А потом скажем что это все гавно и не работает.

С контролера выходит 4 провода:

- красный - +12 вольт

- черный - -12 вольт (масса)

- желтый – аналоговый выход для подключения прибора

- коричневый – провод для подключения к блоку управления двигателем, если ШДК у вас будет стоять на постоянку, но для этого вам нужна специальная прошивка для блока управления двигателем. 

По сути желтый и коричневый провода это два аналоговых выхода. Желтый это "аналоговый выход 1", коричневый - "аналоговый выход 2". И отличаются они всего лишь настройками этих выходов, но в программе можно все это легко изменять. Но об этом позже.

Соединяем удлинитель сэнсора с контролером. Соединяем контролер с кабелем для подключения к копьютеру. На контролере есть 2 выхода «IN» и «OUT» подключаем к «OUT» - это выход цифрового сигнала с контролера.

Подключаем прибор. С прибора тоже выходит 4 провода:

- красный - +12 вольт

- черный - -12 вольт
- белый – сигнальный. Соединяется с желтым проводом контролера.
- желтый – провод для приглушения подсветки прибора. если прибор стоит у вас на постоянку можно подключить к габаритам и когда на него будет приходить +12 вольт прибор будет притухать чтобы не слепить вас ночью. 

В инструкции, которую я конечно же не читал, сказано что контролер необходимо подключать через реле и предохранитель 5 ампер.

Реле можно использовать любое нормально разомкнутое. Т.е. в обычном состоянии контакты такого реле должны быть разомкнуты, при подаче напряжения они замыкается. Например такое реле 90.3747-10.

87 контакт реле будет постоянный плюс. К 30 контакту реле подключаем + от контролера. К 85 (или 86 контакту, полярность не важна) + от кнопки питания. 86 контакт постоянная масса.

Перед первым включением контролера сэнсор должен быть отключен. Смотрим на прибор и на светодиод на контролере. Включаем питание и диод должен моргать красным. Нам нужно провести калибровку сэнсора.

Это нужно для того чтобы когда мы его установим уже в выпускной коллектор состав смеси отображался корректно. Включаем ШДК без сэнсора и ждем примерно 30 секунд. Отключаем ШДК соединяем контролер с сэнсором. Включаем питание и снова смотрим на диод и на прибор. Пока моргает диод сэнсор прогревается. Как только диод загорается зеленым сэнсор готов к работе и прибор показывает состав смеси.

После калибровки нельзя включать контролер с отключенным сэнсором иначе калибровка собьется и придется все делать заново. Теперь можно спокойно подключать контролер к компьютеру чтобы установить необходимые драйвера и система могла видеть контролер. После этого уже можно будет использовать контролер в непосредственно программе калибровки. Т.к. контролер имеет выход на COM порт нам понадобится переходник COM - USB. Это конечно если у вас нет COM порта в компьтере. Для переходника так же нужны драйвера иначе система не увидит контролер.

Кстати спонсором этой статьи является почта России. Давайте все вместе поблагодарим почту России за то что она просрала мою посылку с нормальными переходниками и мне пришлось купить за 530 рублей это гавно, которое я не стал заказывать за 90 чтобы доделать этот материал.

Так же поблагодарим почту России за то что этот материал выходит на месяц позже из за того что я ждал пока они разберутся, но чуда не произошло. Для того чтобы система увидела контролер необходимо установить LogWorks это официальная программа для ШДК от Innovate. Программу можно скачать на сайте Innovate.

Появится 2 ярлыка LM Programmer и LogWorks. Заходим в LM Programmer и проверяем настройку типа топлива. Должен стоять бензин. Здесь же можно задать имя своего контролера. Через эту программу можно так же можно обновляеть ПО контроллера и откалибровать сэнсор.

В этой программе еще есть две вкладки "аналоговый выход 1" и "аналоговый выход 2". На этих вкладках видно чем они отличаются.

Это выходы с контроллера на желтый и коричневый провод. Отличаются они настройками, но все это можно настроить под себя. Менять здесь что то не обязательно. Заходим в LogWorks. Соединяемся с контролером.

Программа начинает показывать состав смеси. Как видно прибор и программа показывают разные значения состава смеси.

Я думаю, т.к. программа использует непосредственно цифровой выход с контролера, то и показания в ней более точные чем на приборе. Так же программа может показывать коды неисправностей сэнсора.

Всего есть 9 кодов неисправности значение которых так же можно найти в инструкции, которую никто никогда не читает, а сразу долбят мне в личку вконтакте с вопросами "какое масло лить в двигатель"

 или "нужно ли включать пониженную на раздатке при езде по гравийке"

или "куда тянуть ланжерон если удар примерно вправо" и т.д.

Но все рекорды бьют вопросы как отключиться от сраного АИРа.

Я конечно не против общения, но вас много, а я один. У меня иногда складывается ощущение что некоторые люди проснувшись утром не смотрят в окно, а первым делом пишут мне ВК с вопросом "какая там погода за окном?" Я конечно понимаю что всякие гавноэксперты засрали весь интернет своими очень полезными роликами, статьями и темами  ни о чем на всяких гавнофорумах, и хрен что найдешь толкового, но ведь многие даже и не пытаются искать и анализировать. Не будьте такими...

Всем удачи! Пока!